Un portavoz del fabricante alemán de deportivos y vehículos todoterreno de lujo señaló que resulta inaceptable que Porsche tenga que vender a Volkswagen un 49,9% de su capital para que este último grupo le ayude a superar sus problemas económicos.

Asimismo, destacó que Porsche no puede aceptar esa iniciativa por el simple de hecho de que conllevaría la devolución inmediata de un crédito de 10.750 millones de euros concedido por un consorcio bancario y que no puede pagar.

El semanario alemán “Der Spiegel” afirma en su última edición que Volkswagen está dispuesta a pagar entre 3.000 millones y 4.000 millones de euros por la mitad del capital de Porsche.

El plan que revela la revista señala que el emirato de Qatar compraría las opciones para acciones de VW en poder del consorcio Porsche antes de la fusión de las dos empresas.

Esa fórmula haría que las familias Porsche y Piëch, herederas de del fundador de la saga Ferdinand Porsche, controlaran mas del 40% del capital del nuevo grupo, mientras el estado federado alemán de la Baja Sajonia tendría un 20%, Qatar un 15% y otros fondos estatales hasta un 5%.

Fuente: PanoramaDiario

Las pruebas de colisión del consorcio europeo EuroNCAP se limitan al choque frontal y lateral contra un elemento indeformable y el atropello a un peatón. Sin embargo, la industria del automóvil necesita probar sus vehículos en todos los tipos posibles de colisiones y accidentes: vuelcos, colisiones contra vallas protectoras, señales de tráfico, impactos fronto-laterales, por alcance, etc

Utilizar vehículos y escenarios reales en tantas pruebas es económicamente inviable. Sin embargo, los ordenadores pueden recrear con gran exactitud todas estas situaciones. Así, los ingenieros pueden realizar innumerables pruebas para mejorar la calidad y seguridad de los vehículos.

El incremento exponencial de potencia de las computadoras también ha facilitado el trabajo. Hace pocos años, la simulación de un simple choque de una décima de segundo requería un día de trabajo completo de una gran supercomputadora.

Hoy en día, las potentes computadoras, procesando millones de datos a través de la denominada computación paralela pueden simular en unas pocas horas colisiones entre varios vehículos mostrando las reacciones de sus distintos componentes y las consecuencias para sus ocupantes.

Los ingenieros e investigadores pueden ver y manipular los parámetros de la colisión de forma inmediata. La informática permite, por tanto, realizar innumerables ensayos en muy poco tiempo, mejorando la seguridad de los vehículos, reduciendo el tiempo de desarrollo y abaratando costes, tanto en horas de trabajo de ingenieros cualificados como en pruebas reales que exigen destrozar vehículos o componentes muy costosos.

Fuente: consumer.es

Primer paso: localizar el ruido

Los coches suenan. Con el paso del tiempo, los vehículos, como las personas, se hacen mayores y sufren “achaques”. Lo importante es determinar si esos ruidos, en forma de pitido, chirrío o zumbido, alertan de una avería grave o se deben al simple desgaste del automóvil. Carlos Navarro, de la Fundación EDEA (Escuela de Enseñanzas de Automoción) asegura que incluso un vehículo nuevo “puede presentar una serie de ruidos característicos en función del tipo y modelo”, pero advierte de que estos ruidos deben ser “normales y no llegar a molestar”. “Por el contrario, otros ruidos pueden aparecer conforme el vehículo va sufriendo el desgaste lógico. Estos ruidos que van apareciendo con el uso podrían ser más importantes, por lo que, lo más inteligente, sería visitar el taller para consultar con un técnico”, aconseja. Todos los ruidos, presentes en el coche desde el principio o no, han de estar debidamente identificados y diagnosticados por un profesional, que será quien determine el grado de importancia de la anomalía.

El primer paso es la localización del ruido. Según Navarro, “en la mayoría de los casos, el usuario del vehículo puede determinar la procedencia del ruido y en qué circunstancia se produce, aunque éste no tenga conocimientos técnicos de su automóvil. Para ello, hay que ser un buen observador y seguir una serie de pautas”. Hay ruidos que se producen con el vehículo y el motor parados, otros con el coche en marcha, los hay que se presentan al accionar alguna puerta, el maletero o el salpicadero, al sentarse en los asientos, procedentes del interior, de la suspensión… Un buen truco es dividir mentalmente el vehículo en cuatro partes e inspeccionar si el sonido procede de la parte delantera, trasera, de la izquierda o de la derecha.

Si la prueba se hace con el motor en funcionamiento, hay que fijarse si el ruido aparece al acelerar, con una marcha constante o en el momento en el que se pisa el freno.

Es imprescindible contrastar esos ruidos y determinar que se producen en las mismas condiciones, es decir, siempre que se sube una pendiente o siempre que se baja, cuando la temperatura ambiental es alta o cuando es baja, en función de si el coche va cargado o si viaja más ligero. Hay muchas posibilidades. Una vez localizada la zona de origen, el siguiente paso es encontrar el punto exacto: motor, frenos, bajos, chasis, sistema de escape, sistema de dirección, interior del coche o exterior. Según la procedencia, las causas y las soluciones varían. Por ello, si no se tienen conocimientos de mecánica, hay que acudir a un profesional para que realice un diagnóstico técnico. Según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el 5% de los conductores asegura ser su propio mecánico, una circunstancia en la que no sólo se puede poner buena voluntad, sino también conocimientos.

El nivel del ruido que proceda del coche puede entenderse como una señal que indica la gravedad de la avería. “Por ejemplo, ruidos anómalos en el compartimento motor o en los bajos, o ruidos al poner en marcha o detener el motor, pueden alertar de una rotura en los soportes de la línea de escape. También se pueden escuchar ruidos al pisar el embrague para seleccionar una velocidad, lo que denota anomalías en el embrague o en la caja de cambios”, explican en la Fundación EDEA. Los sonidos procedentes de los bajos pueden estar causados por el mal estado del catalizador, de la goma de sujeción del tubo de escape o de las abrazaderas. El informe de la OCU afirma que el 12,7% de las averías se deben, precisamente, al deterioro del tubo de escape o de algún tramo del sistema, mientras que el embrague y la caja de cambios provocan el 5,8% de las anomalías.

Con el vehículo en movimiento, los ruidos que aparecen pueden estar provocados por los frenos, que pueden presentar un desgaste acusado, óxido o humedad; los tapacubos, que corren el riesgo de deteriorarse al rozar con un bordillo; o los neumáticos, “por las transmisiones al realizar maniobras, durante el paso por una rotonda o al doblar una esquina”. Si, además, se conduce a una cierta velocidad, podrían silbar los retrovisores al corte del viento, podría entrar aire por los junquillos de los cristales o las juntas de las puertas, sonar los frenos al ser accionados, o detectar incluso ruidos en los rodamientos.

La velocidad es quizá la causa de la mayoría de ruidos, puesto que en esta circunstancia se fuerza más al vehículo. En este sentido, el profesor de la Fundación EDEA asegura que “a cierta velocidad y cargando en curva, en un sentido o en otro, el zumbido cambia de intensidad y se acentúa al soportar más peso el rodamiento defectuoso”. También el estado de la vía, la humedad, el calor, la lluvia y el estado de los neumáticos podrían influir en el ruido que se genera al rodar. “Seguro que hemos observado un cambio en el ruido que generan los neumáticos al rodar por autovía, cuando pasamos por diferentes tipos de asfalto o por una junta de dilatación. Esto es normal”, tranquiliza. Con lo que se debe tener cuidado es con los sonidos que proceden del motor, porque pueden estar causados por cierta holgura en el diferencial o algún soporte suelto. No se debe pasar por alto cualquier sonido extraño que proceda de esta zona.
Cuando la carrocería suena…

Los sonidos más característicos de la carrocería de un vehículo son el chirrío al abrir o cerrar una puerta y los crujidos durante la marcha. En este último caso, los sonidos pueden llamar la atención sobre el estado de los soportes del motor, puesto que, precisa Navarro, “el motor genera ciertas vibraciones que se transmiten a toda la carrocería y producen ruidos en el interior del habitáculo”. “El no prestar la debida atención a un ruido juega en nuestra contra en la mayoría de las ocasiones. Un diagnóstico a tiempo de una posible avería puede evitar graves daños en nuestro vehículo y, lo que sin duda es mucho más importante, una posible avería no identificada puede afectar a nuestra seguridad, la de nuestros ocupantes y la de los demás usuarios de la vía”, advierte.

Hay ruidos más sencillos de identificar que otros. “Por ejemplo, cuando se abre una puerta, al accionar el cierre centralizado a través del mando, accionar la manilla de apertura desde el exterior, desplazar la puerta haciendo el propio movimiento de apertura o cierre, tirar del asidero interior, justo en el momento de cerrar contra el bastidor o, incluso, con la puerta ya cerrada y durante la marcha o al ‘bachear’”, enumera Navarro. os ruidos que se pueden escuchar pueden superar el centenar.

Por este motivo, es de vital importancia tener diagnosticada cualquier anomalía y consultar con el taller siempre que se tengan dudas. “Para ello, debemos darle al mecánico toda la información posible, para que pueda provocarle al vehículo el ruido y pueda hacer un diagnóstico eficaz. De este modo, se podrían evaluar posibles daños actuales y, lo más importante, la incidencia sobre nuestra seguridad”, subraya la Fundación EDEA.

El último informe sobre este tema de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) no aclara si cada vez acuden más o menos conductores a los talleres de reparación, pero afirma que en 2005 las quejas y reclamaciones con origen en los servicios del taller se redujeron un 52%. En total, se produjeron 6.439 quejas y reclamaciones, frente a las 13.387 de 2004. “Lamentablemente, en ocasiones determinados vehículos tienen determinados ruidos para los que, en principio, el fabricante no tiene propuesta una solución efectiva y el usuario decide darle una solución casera al problema. Lo más recomendable es que antes de hacer la reparación por nuestra cuenta, consultemos con un profesional que nos pueda asesorar”, aconseja Navarro. Si se detecta que el problema está en las bisagras, la aplicación de grasa o algún producto similar puede acabar con el ruido. Los sonidos en las puertas o en el techo solar pueden avisar de que alguna junta ha quedado suelta o está seca. Un contratiempo que se puede solventar con engrasantes o productos que contengan silicona.

Pero la solución no siempre es tan sencilla. Navarro insiste en que el desconocimiento puede llevar a que, sin pretenderlo, se provoque una avería “aún peor”. “Por poner un ejemplo, en algunos modelos suelen silbar las ventanillas al subir o bajar. Muchos usuarios tratan de corregir el problema aplicando grasa en spray sobre las guías de goma por donde se desplaza el cristal, pero esta solución dura muy poco tiempo, ya que la grasa descompone el caucho y termina por frenar el cristal en su desplazamiento. Al final, además de tener que sustituir las guías, podríamos romper el sistema de alzacristal, lo que aumentaría considerablemente el importe de la reparación”, lamenta.

Fuente: consumer.es

Malas costumbres

* Cuando arranque el coche por las mañanas, y muy especialmente en invierno, no debe calentar el motor con fuertes acelerones porque el aceite y el resto de los componentes aún no han alcanzado la temperatura ideal. Estos elementos protegen menos y pueden suponer un peligroso desgaste en el motor del vehículo.

* No se apoye en la palanca de cambios. Ejercer sobre su pomo una presión constante ocasiona problemas de holgura en las arandelas y muelles de la palanca de cambio y además puede causar averías en las horquillas del selector de la caja. Lo más recomendable es manipularla sólo cuando haya que variar de marcha y cambiar suavemente.

* Evite manipular la dirección con el coche parado. Si los neumáticos son anchos o se trata de un coche pesado de dirección rápida -con pocas vueltas el volante pasa de tope a tope-, desgastará la cremallera de la dirección, con lo que la conducción sufrirá holguras, peligrosas a altas velocidades y con viento lateral. En automóviles con dirección asistida el problema es menor, aunque nunca se debe girar el volante hasta su límite. De esta forma se estará forzando el mecanismo y es fácil que se estropee.

* El embrague es uno de los elementos más castigados del automóvil. Es un mecanismo que funciona por fricción y sufre desgaste cada vez que se pisa No apoye sin necesidad el pie en el pedal. Llevar siempre el pie sobre él o mantenerlo pisado cuando el vehículo está detenido supone un sobreesfuerzo para el plato de presión que puede dañar el cojinete de empuje, lo que acorta su vida útil.

* Nunca empuje un coche automático. No lo arranque empujándolo ni circule en punto muerto, ya que lo más normal es que se estropee la caja de cambios.

Revoluciones, las justas

* Evite conducir con el motor a muchas revoluciones. Aumenta el consumo y puede provocar sobrerrégimen -pasar de vueltas al motor-, lo que implica una reparación muy costosa. Esta conducción también castiga el embrague, la transmisión y la caja de cambios.

* No abuse de la potencia a muy pocas revoluciones. Por ejemplo, subir un puerto en quinta velocidad y a menos de 2.000 revoluciones por minuto supone una relación de cambio más alta de la adecuada. Esto puede resultar más perjudicial para el motor que el exceso de revoluciones, pues hace que trabaje sin vueltas suficientes para llegar a su par máximo -la zona idónea de trabajo del motor- donde se da la mejor relación consumo-potencia. Al final causaría problemas en el cigüeñal, las bielas, los cojinetes de biela y la bancada.

La mejor parada

No apure los elementos de fricción de los frenos. Las pastillas, zapatas, discos y tambores se deterioran pronto. Siempre será más barato cambiar pastillas y zapatas que el conjunto de discos y tambores. Cuando se instalan elementos de fricción nuevos hay que hacer un rodaje previo porque su eficacia será menor hasta que no se asienten definitivamente todos los componentes del sistema de frenado.

Ruedas sin daño

En el estacionamiento de su vehículo, procure no golpear el bordillo con las ruedas ni forzarlas porque el pellizco desgasta las gomas. Así pierden resistencia al reventón; se deterioran los reglajes de suspensión y se desequilibran las llantas, lo que puede provocar un cambio en las cotas de dirección y desequilibrar los neumáticos, ocasionando vibraciones en el volante. También pueden resultar afectados los rodamientos, debido al daño en la dirección y en el equilibrado de los neumáticos.

Mantenimiento básico

* Aceite. El consumo normal es de un litro cada 3.000 kilómetros, y debe cambiarse cada seis meses. Si el nivel de aceite está por debajo del mínimo sufrirá excesos de temperatura y desgaste, y, a la larga, reducirá la vida útil del motor.

* Presión de los neumáticos. Si es alta, desgastará el interior de la banda de rodadura y si es poca, el desgaste se producirá en los extremos. La presión debe ser siempre la que recomiende el fabricante. Las grietas en las ruedas indican que, antes o después, sufriremos un reventón.

No por mucho acelerar…

* Dar acelerones no le hace ganar tiempo y tiene efectos negativos. Se consume más, se calienta en exceso el motor y los neumáticos se desgastan.
* Nunca arranque haciendo patinar las ruedas motrices. Es un gasto inútil de gasolina y de ruedas, además de que daña las transmisiones. También castiga innecesariamente el embrague, la caja de cambios y el diferencial.
* Los motores “turbo” requieren especial atención. Vigile su engrase y el nivel de aceite. No acelere con brusquedad, ni dé la máxima potencia con el motor en frío. Tras un viaje largo, déjelo un minuto al ralentí para que el circuito de aceite refrigere el eje del turbo. Si no, la parada del motor provocaría su gripaje por la deficiente lubricación y las altas temperaturas carbonizarían el aceite que engrasa su eje por no estar en circulación.

Fuente: consumer.es

La carrocería

El lavado regular del vehículo es fundamental para conseguir que mantenga un buen aspecto. La polución, la resina de los árboles, los insectos o el barro son algunas de las causas más frecuentes de suciedad en el automóvil, impurezas que deben desaparecer cuando estos restos aún están blandos, para evitar tener que frotar y arriesgarse a dañar la pintura. Si por el contrario la suciedad está seca, es interesante mojar el vehículo antes de frotar para facilitar la eliminación de los residuos. Este proceso se puede hacer, principalmente, de dos maneras: a mano o en las máquinas de lavado.

El lavado a mano ofrece generalmente mejores resultados, puesto que permite detectar con detalle cualquier posible mancha y actuar sobre ella. Se trata de una operación que puede llevar varias horas y que conviene realizar siguiendo unas sencillas costumbres. Por ejemplo, no es conveniente lavar el coche al sol, ya que pueden aparecer huellas al secarse. Tampoco es recomendable utilizar trapos o esponjas demasiado agresivas, que al frotar rayen la pintura con posibles restos de polvo o arena que queden sobre la carrocería. Sí resulta un buen truco, sin embargo, lavar el coche estacionado en una pequeña pendiente, para que el agua caiga hacia abajo y se facilite el secado.

En cuanto a la técnica, es importante limpiar desde arriba hacia abajo. De esta manera, se consigue que el agua y el jabón que caen desde arriba arrastren la suciedad de las partes bajas, que suele ser la más difícil de eliminar. Tampoco hay que dejar que la temperatura del agua sea demasiado caliente, sino templada o fría. Una temperatura adecuada para que tampoco las manos sufran. Respecto a los utensilios, para los bajos (parte inferior del chasis y ruedas) es conveniente usar un cepillo blando, mientras que para el resto de la carrocería se puede emplear un paño de algodón. Por último, una vez que el coche está limpio, es necesario secarlo. El secado más adecuado es el que se realiza con una gamuza limpia.

Respecto a los productos específicos para limpiar el vehículo hay algunas marcas que ofrecen champús “dos en uno”, para lavar el coche sin secarlo. Otros detergentes que se pueden usar para limpiar y sacar brillo son las espumas, las ceras o los limpia llantas. Estos últimos no deben contener ácidos y, al echarlos sobre las llantas, es aconsejable dejarlos actuar durante unos minutos antes de empezar a frotar, con un cepillo o una brocha. Hay que hacer un especial esfuerzo en limpiar todos los huecos, que tienden a acumular polvo mediante abundante agua para el aclarado y un trapo para el secado.

Por su parte, la principal ventaja de los túneles de lavado es el ahorro de tiempo que suponen. En apenas unos minutos, el vehículo queda limpio. Pero hay que tener cuidado con los rodillos, ya que las cerdas de plástico pueden arañar la pintura y arrancar las piezas que no estén bien sujetas o causar daños en otras, como los retrovisores. También es preferible que el agua de estas máquinas esté sometida a un tratamiento por ósmosis, que facilita el secado sin dejar marcas de cal en la carrocería. Si se prefiere, una alternativa a los rodillos son los chorros de agua a presión, que lanzan agua sobre el coche, con muy buenos resultados. Es importante que los chorros no estén demasiado cerca para no dañar la pintura. Estas opciones suponen un desembolso medio de entre tres y seis euros.

Tapicería

Los asientos de un vehículo suelen ser un nicho de polvo. Por ello resulta muy práctico contar con un aspirador para automóvil. Estos dispositivos suelen incluir diversos accesorios para llegar a todos los rincones del coche y funcionan conectados al encendedor.

Si lo que se quiere es eliminar las manchas de la tapicería, el proceso es algo más complejo. Primero, hay que hacer desaparecer el polvo con un aspirador y pasar un trapo impregnado con un producto quitamanchas. Las espumas especiales para tapicerías suelen ser más eficaces, aunque hay que asegurarse de que no sean demasiado fuertes, puesto que podrían atacar al color. Posteriormente, se puede frotar la mancha con un cepillo, pulverizar agua para aclarar y dejar secar. La manera más natural de realizar el secado es mediante la acción directa del sol o manteniendo las puertas abiertas para que entre el aire. También se puede emplear un secador especial.

Las espumas especiales para tapicerías suelen ser más eficaces, aunque hay que asegurarse de que no sean demasiado fuertes

Cuando la limpieza de la tapicería recae en manos de expertos, el coste puede alcanzar unos 150 euros. No obstante, el resultado suele ser impecable, puesto que el proceso de limpieza se realiza mediante máquinas especialmente diseñadas para este fin. Otra opción es cubrir los asientos y reposacabezas con fundas, una alternativa más barata y que permite cambiar la imagen interior del vehículo. Estas fundas suelen estar compuestas de poliuretano, se adaptan tanto a los asientos delanteros como traseros y, a la hora de limpiarlas, basta con desenfundarlas, lavarlas y volverlas a colocar una vez que se sequen.

En cuanto a las alfombras del suelo, también es conveniente pasar el aspirador para quitar el polvo y lavarlas con algún producto específico que quite las manchas. Si son alfombras de goma, es fácil lavarlas con agua y detergente, y dejarlas secar antes de volver a colocarlas en el interior del coche. Algunos productos cuentan con aromatizantes para conseguir un olor agradable en el automóvil. También se puede someter el vehículo a procesos de eliminación de olores, como el de la nicotina.

Cuidar el interior y el exterior

El salpicadero, el techo, el interior de los cristales o los revestimientos de plástico son algunos de los elementos de un coche que también hay que limpiar. Existen paños especiales para lavar los interiores y “atrapapolvos” para la limpieza y mantenimiento de automóviles. También se puede usar un trapo de polvo como los empleados en el hogar, aunque no todos los productos que se utilizan en casa son aptos para limpiar el coche. Incluso, algunos pueden tener el efecto contrario y atraer una mayor cantidad de polvo.

En cuanto al parabrisas, hay que limpiar tanto el plástico que lo rodea, como la suciedad pegajosa que se adhiere al cristal. Los mosquitos y el polvo son grandes enemigos de esta parte del vehículo. Si no se quitan, reducen la visibilidad, sobre todo, en los días soleados. Si el parabrisas se empaña con frecuencia, puede que sea necesario raspar el cristal por la cara interna y comprobar si se cuela humedad por las juntas. También es imprescindible limpiar las escobillas cuando la hoja esté rugosa y cambiarlas una vez al año.

En el exterior, es importante lavar también los faros para eliminar el polvo que los recubre, ya que se acumula una capa que puede disminuir la visibilidad. Asimismo, es muy útil utilizar un producto específico para limpiar las partes de plástico. Sobre las cantidades de producto que se deben emplear, hay que leer las instrucciones del fabricante, ya que la medida suele variar en función de las dimensiones del vehículo. Además, no se suele aplicar directamente sobre el coche, sino que se diluye en cierta cantidad de agua, según se recomiende en la etiqueta.

Fuente: consumer.es

Entre las ventajas de comprar un coche con un techo solar está que se “puede ver el cielo” y que se tiene la sensación de sentir “un espacio más abierto”, dicen los técnicos, aunque reconocen que es una cuestión de moda. Además se han conseguido niveles de seguridad importantes, ya que el cristal va muy reforzado, aunque advierten de que en caso de vuelco “siempre tiene más peligro que un coche con una carrocería normal”. Por otro lado, entre los inconvenientes destaca que, como todo extra, cuando se estropea este techo el desembolso es mayor que en un vehículo simple.

Crece la demanda

Sin embargo, a pesar de cada vez se comercializan más modelos en el mercado, no son tantas las personas que compran un vehículo con estas características. Desde Webasto España, proveedor de techos solares explican que “hubo una época en la que se instalaban pocos techos de estas características porque se había extendido la mala fama de algunos fabricantes que no lo instalaban de forma adecuada y se producían filtraciones de agua, pero ahora parece que ha vuelto la moda”. Y es que, recomiendan los expertos, hay que saber dónde se pone un techo solar para evitar filtraciones de agua y evitar que no quede bien sellado. Como en otros servicios merece la pena pagar más o buscar un taller adecuado para de llevar a cabo esta modificación en el coche.

De todas formas y antes de decantarse por instalar en el coche un techo solar hay que llevarlo a un sitio especializado porque no en todos los vehículos se puede colocar “after- market” una vez que el coche ya ha sido construido, según comentan desde Webasto. Hay que tener en cuenta que hay algunos turismos que pueden llevar sistemas de refuerzo de tipo estructural en el techo, por lo que no se podría llevar a cabo la instalación.

Modelos para gustos

En el mercado se pueden encontrar desde los modelos más simples que se accionan con una manecilla o una rueda hasta los más seguros y cómodos que llevan un sistema de auto-cierre. A otros modelos hay que sumar techos que tienen una gran apertura y que posibilitan prácticamente tener un descapotable con alerones, aerodinámico y tela de vinilo resistente. Pero todo depende del dueño del coche y el gusto que tenga, porque la tecnología ha evolucionado y ahora se puede instalar incluso un techo solar panorámico que con un panel de cristal extralargo podrá permitir que entren los rayos de luz y el viento sin tener que llevar las ventanas abiertas.

Lejos ha quedado, por tanto, la época en la que colocar un techo solar en un vehículo era sinónimo de problemas, porque entraba el agua, el viento o no cerraba bien y no servía más que para gastar el dinero en arreglos. Hoy en día, según comentan los técnicos, los techos no tienen las juntas de antes. “Además, ahora se elabora un acabado que va literalmente pegado con silicona y sólo tiene una junta entre el marco y el cristal a base de caucho y grafito, con lo que es muy difícil o casi imposible que entre agua o viento”, aseguran.

Fuente: consumer.es

Con el iQ, Toyota trata de dar respuesta a la demanda, no sólo a necesidad de coche auténticamente pequeño –menos de tres metros de largo-, sino de vehículos atractivos, con mucho diseño, con un precio no excesivamente alto.

De todas formas, de partida, Toyota no se plantea inundar los mercados con sus pequeños iQ. Inicialmente, la previsión de producción de este modelo –en Japón- es de 200.000 unidades al año de las que, en 2010, Europa debería recibir 80.000. Evidentemente, estas previsiones se han revisado a la baja, hasta el punto que en España, el objetivo es vender 1.300 unidades hasta final de año (unas 200 al mes) y 2.500 el año próximo. Pero Daniele Schilacci, el consejero delegado de la filial española, en su fuero interno, espera tener que pedir más producción.

La oferta española no contiene la versión equipada con motor diésel, que se ha considerado excesivamente cara debido a la tecnología necesaria para pasar la norma Euro V de emisiones contaminantes. Una decisión que ha apoyado la escasa demanda que esta variante ha tenido en los mercados en los que las ventas se iniciaron meses atrás.

Por tanto, se ha concentrado en los dos motores de gasolina de los cuales, el de 1.33 litros, con 100 caballos de potencia, equipado de un dispositivo Start&Stop, que para el motor cuando el coche se detiene y lo arranca automáticamente al pisar de nuevo el acelerador, llegará en julio. Por tanto, lo que estará disponible en la segunda quincena de mayo son los equipados del motor de un litro de cilindrada, con 68 caballos.

El acabado iQ, que incluye los nueve airbag y el control de estabilidad, y lleva cambio manual de cinco marchas, costará 12.500 euros; la iQ2, incorpora además el climatizador, la tapicería de cuero y faros antiniebla, lleva cambio automático de variación continua y su precio sube a 14.950 euros.

Cuando aparezca la versión 1,33, que tendrá acabado iQ2 pero el cambio será manual, costará 15.250 euros. Toyota ha preparado una financiación especial, de tipo flexible, para este modelo. Puede ser por uno, dos o tres años, al cabo de los cuales el usuario puede optar por quedárselo o cambiar de coche. En la tarifas se contempla también que se puedan hacer 5.000 kilómetros, 10.000 o 15.000.

Las tres versiones del iQ emiten, respectivamente, 99, 110 y 113 gramos de CO2 por kilómetro, por lo que no pagan Impuesto de Matriculación y pueden acogerse a los planes de ayudas directas que ya existen en algunas Comunidades Autónomas. Y hay que recordar que ha logrado cinco estrellas –el máximo- como puntuación de la prueba de choque EuroNCAP.

Los responsables de marketing de Toyota se han embarcado en una batalla -que pueden ir dando por perdida- de que la gente pronuncie en inglés las siglas iQ, es decir, ‘aikiu’. El motivo es que en Japón, decidieron denominar al coche de esa forma, tomando la iniciales de ‘inteligent quality’ (calidad inteligente). En parte era una alusión a su principal competidor, el Smart (inteligente, en inglés), alegando además una calidad superior. Pero además, las siglas ‘iQ’ en inglés aluden al coeficiente intelectual de una persona.

De todas formas, que no se lamenten si los españoles insistimos en llamar al coche ‘iQ’ (iku) porque esa voz, en japonés, quiere decir ‘vamos’ o ‘vámonos’, una alusión a la movilidad que aporta un minicoche como este.

Fuente: SERGIO PICCIONE – elmundo.es

Los desencadenantes de la fatiga

    * La falta de sueño
    * La ausencia de descanso durante los trayectos largos
    * Las comidas copiosas y pesadas
    * La deshidratación
    * El consumo de alcohol
    * La ropa inadecuada
    * El excesivo calor y luz de las horas centrales del día

La fatiga ha hecho acto de presencia si…

    * Siente necesidad de moverse y cambiar de postura constantemente mientras conduce.
    * Tiene sensación de brazos y pies dormidos
    * No para de tocarse la cara o el cuello
    * Nota malestar y cansancio general
    * Tiene tensión en el cuello
    * Le pican los ojos, y parpadea de forma constante
    * Tiene zumbido de oídos
    * Le "pesa" la cabeza
    * Comienza a sentir somnolencia, bosteza y se estira con frecuencia
    * Se equivoca al cambiar las marchas
    * Le cuesta concentrarse en la carretera, y realiza maniobras casi inconscientes

Cómo evitar su aparición

    * Antes de emprender un viaje largo, duerma lo suficiente. No se pongas al volante después de una jornada de trabajo sin haber descansado.
    * Cargue el equipaje en el coche la noche anterior a la salida. Evitará arrancar por la mañana con un estrés suplementario porque no le entran todos los bultos, porque se alarga la tarea de carga y ya sale con un retraso que no había previsto.
    * Al volante vista ropa cómoda y ancha. Las prendas estrechas y ajustadas impiden la libertar de movimientos, pueden dificultar la circulación de la sangre y generan estrés en el conductor.
    * Procure no viajar en los momentos del día en los que el nivel de vigilancia es menor, esto es, entre las dos y las cinco de la madrugada y entre la una y las cuatro de la tarde.
    * Evite las horas más calurosas del día para viajar, sobre todo si su vehículo no dispone de aire acondicionado.
    * Ajuste bien el asiento, el reposacabezas y el volante de su vehículo.
    * Conduzca a la velocidad recomendada (cuanto mayor es la velocidad, mayor atención se requiere y antes aparece la fatiga).
    * Mantenga la temperatura la temperatura interior del coche entre 20 y 21 grados.
    * Si toma medicamentos compruebe si afectan a la conducción.
    * No se engañe, la música fuerte o el aire fresco en la cara sólo sirven para maquillar temporalmente una realidad.
    * Cada dos horas, o cada 150 ó 200 kilómetros, realice paradas de entre 10 y 15 minutos. Las personas mayores deben parar cada hora u hora y media.
    * Si viaja con niños las paradas deberán ser más numerosas que en una situación normal. Los más pequeños no entienden y, si se aburren, están cansados o no se encuentran bien, dan la lata alterando los nervios del conductor.
    * Para que el descanso sea efectivo, cuando salga del coche dé un paseo, muévase y realice algún ejercicio. Si tiene síntomas de somnolencia, no lo dude, una pequeña siesta de entre 15 y 20 minutos son lo mejor para restaurar los niveles de vigilancia.
    * Refrésquese la cara con agua fría.
    * Evite las comidas copiosas y pesadas.
    * Tan importante como no comer en exceso es evitar la hipoglucemia, es decir, unos niveles muy bajos de azúcar en sangre. No obstante, tampoco abuse de productos azucarados. Los glúcidos -féculas y azúcares- favorecen la somnolencia entre media y una hora después de su ingesta.
    * Beba agua en abundancia para que la deshidratación no cause fatiga muscular y somnolencia.
    * Nunca pruebe el alcohol si va a conducir.
    * Tenga a mano algún caramelo o chicle para tomar cada cierto tiempo. Según un estudio del Grupo de Seguridad Vial y Accidentes de Tráfico (GSVAT), tanto masticar como saborear mantienen los niveles de atención del conducto y reducen el riesgo de quedarse dormido al volante.
    * Lleve siempre gafas de sol. Úselas especialmente a las horas centrales del día para reducir la fatiga de la vista.

Debe saber que…

    * Entre las 4 y 6 horas de conducción, el tiempo necesario para calcular las distancias y las velocidades aumenta en un 63%, el tiempo de reacción aumenta un 86%, y se reduce a un 60% la atención selectiva y la capacidad de procesar información relevante para la conducción.
    * La falta de hábitos como descansar cada dos horas, hacer estiramientos y tomar líquidos (sin alcohol) incrementa entre un 10% y un 14% el riesgo de sufrir un accidente.
    * Según un estudio del RACE, al cabo de 17 horas despierto y en actividad, los reflejos disminuyen tanto como si tuviéramos 0,5 gramos de alcohol en sangre.

Fuente: consumer.es

¿Cuál es el primer paso para dar de baja el viejo automóvil?

Si pretende desprenderse de su viejo coche, deberá entregarlo en un Centro Autorizado de Tratamiento (CAT) o a través de en una instalación de recepción de de vehículos. Para ello lo primero que debe hacer es informarse en Tráfico del listado de centros autorizados más cercanos para efectuar la entrega. Si lo prefiere puede encargar los trámites a una gestoría, previo pago de los gastos de tramitación.

¿Qué son las instalaciones de recepción de vehículos?

Son establecimientos de titularidad privada, tales como las de los productores, concesionarios, desguazadores y fragmentadotes que, por razón de su actividad económica, se hacen cargo de forma temporal del vehículo al final de su vida útil para su traslado a los centros de tratamiento que se encargan del proceso de descontaminación. Los productores de vehículos deben hacerse cargo de aquellas marcas que comercialicen o hayan comercializado y han de garantizar la disponibilidad de instalaciones de recepción en todo el territorio nacional.

¿Qué documentación hay que preparar?

    * El Documento Nacional de Identidad, tarjeta de residencia en caso de ser extranjero o poderes si el titular del vehículo es una persona jurídica.
    * Permiso de circulación y Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo
    * Fotocopia cotejada del último recibo cobrado del Impuesto Municipal de Circulación excepto si el vehículo tiene más de 15 años.

¿Cuál es el siguiente paso?

Deberá cumplimentar la solicitud de baja en modelo oficial con los datos y firma del titular del vehículo. Después el centro se encargará de destruir el vehículo, emitirá un certificado de destrucción ajustado a un modelo normativo y comunicará la baja definitiva a la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.

La entrega del vehículo en el Centro Autorizado de Tratamiento se documentará mediante el certificado de destrucción emitido por dicho centro. Y para justificar la baja definitiva en el registro de vehículos, deben constar en el certificado de destrucción los datos del vehículo a descontaminar, el nombre del titular del vehículo, y el nombre del CAT.

¿Cuánto cuesta?

Es gratuito. La entrega no supone coste alguno para su titular cuando el vehículo carezca de valor de mercado, siempre que contenga al menos la carrocería y el grupo motopropulsor, y no incluya ningún proceso de desmontaje de piezas o componentes.

Para otros vehículos como ciclomotores, motocicletas y vehículos especiales se abonará en Jefatura de Trafico una tasa de 7,60 euros salvo que se aporte certificación de tratamiento medioambiental o la antigüedad del vehículo sea de 15 años o más desde su matriculación en España.

¿Tiene que entregar el CAT o la instalación de recepción algún documento?

Esta instalación debe entregar el vehículo a un CAT en el plazo máximo de 30 días a partir del día de la entrega y se acreditará mediante un certificado. Solicítelo.

Por otro lado, la llegada del vehículo a un Centro Autorizado de Tratamiento para su descontaminación, tanto si se realiza por su titular como si procede de una instalación de recepción, se documentará mediante el correspondiente certificado de destrucción, que será emitido gratis por dicho centro y se entregará al titular del vehículo. El CAT, por su parte, se quedará con una copia para él y otra que enviará a la respectiva comunidad autónoma en el plazo de quince días.

Si hay que aportar el impuesto de circulación y el Ayuntamiento todavía no ha solicitado su pago este año ¿qué se puede hacer?

Para la gestión de este impuesto se prevé un sistema de recaudación basado en la acreditación previa de su pago, conforme al cual las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán ningún expediente de baja definitiva a menos que se acredite el pago del último recibo presentado al cobro del impuesto por el titular del vehículo, de acuerdo con la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal.

En este caso debe entregar una copia del último recibo pagado, pero antes asegúrese de que su Ayuntamiento todavía no ha abierto el plazo para el pago del año en curso. Tenga en cuenta que el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica grava la titularidad de los vehículos aptos para circular por las vías públicas y son contribuyentes de este impuesto las personas que el 1 de enero figuren como sus propietarios. No obstante, y en caso de baja definitiva, se prorratea por trimestres naturales, tal y como indica dice la Ley de Haciendas Locales. En términos generales, este prorrateo se lleva a efecto en la presentación del impreso cumplimentado de la declaración-liquidación del impuesto. En concreto, la Ley permite el prorrateo de este impuesto en tres supuestos: alta o primera adquisición del vehículo, baja definitiva del vehículo y supuestos de baja temporal por sustracción o robo de vehículo.

Si el propietario ha pagado el impuesto antes de tramitar la baja, ¿puede reclamar que le devuelvan una parte?

Consulte en su Ayuntamiento. En cualquier caso, una vez abonada la cuota total del impuesto correspondiente al ejercicio en curso, y tramitada la baja ante la Jefatura de Tráfico, deberá poder presentar en su Ayuntamiento el justificante de la baja para solicitar la devolución proporcional, mediante la cumplimentación de un impreso.

Queda por pagar un trimestre de la prima del seguro del automóvil ¿se debe pagar a pesar de la baja?

Si la compañía de seguros y el asegurado no llegan a un acuerdo en otro sentido, éste deberá pagar la totalidad de la prima por el seguro anual.

¿Cuál es el motivo?

Según la normativa reguladora de ordenación de los seguros privados, la prima responde a los principios de indivisibilidad, invariabilidad, suficiencia y equidad, por lo que calculada la prima anual conforme a las tarifas de la compañía, el pago trimestral, mensual o semestral es sólo una facilidad de pago, ya que la prima es indivisible por el periodo pactado: un año. Por lo tanto, las aseguradoras tienen derecho a su cobro integro.

Una persona sufrió un accidente y la compañía de seguros declaró siniestro total. Aceptó la indemnización ofrecida por el valor del vehículo. Se ha tramitado la baja, pero el importe ingresado es menor. ¿Qué se puede hacer?

En estas circunstancias lo más recomendable es realizar la solicitud de aclaraciones o la reclamación por escrito. La mejor manera es enviar un buro fax certificado, pero si no desea afrontar el gasto (22 euros con certificación del texto), realice la primera solicitud por fax, siempre que guarde una copia donde se refleje la fecha del envío, remitente y destinatario.

No obstante, aunque deberían haberle informado con mayor detalle, lo más probable es que la compañía de seguros haya descontado de la indemnización el importe de la prima de su seguro que quedara pendiente de pago, y ello a pesar de la baja del vehículo.

Ya había pagado la prima completa anual, pero al dar de baja el vehículo la compañía de seguros le comentó que la parte de la prima que correspondía a los últimos cuatro meses la "guardaban" para descontarla del seguro del nuevo coche. Sin embargo, la cantidad descontada es menor que lo previsto por el asegurado.

La cantidad que paga el asegurado no es al 100 % para la compañía, sino que una parte de lo que paga el usuario es para el Consorcio de Compensación de Seguros y otros gravámenes. Es posible que ese sea el motivo de que no le cuadren las cuentas de modo proporcional a los meses "no consumidos". Pero consulte con su compañía.

Fuente: consumer.es